Envie de participer ?

Par Philippe COLL : MCD

CHOISIR SON DRONE POUR LES NULS:

Voici quelques critères de base:

1 / Format de la frame:

il est exprimé en pouce/inch, il correspond au diamètre maximum des hélices que l’on peut monter:

4′ = léger – presque indestructible -, rablais,  agil, nerveux, bien adapté au free style mais manque de reprise dû au petit diamètre des hélices.

5′ = poids standard, agilité, plus stable, reprise, parfait pour les courses ou le free style mais pas trop adapté pour la vitesse pure

6’= poids lourd – plus fragile – , stabilité, vitesse pure mais moins agile, nerveux, et moins de reprise dû au poids et à la taille des bras.

 

2/ Format des moteurs:

Il est exprimé en mm, 22 donne le diametre exterieur, et le 0x donne la hauteur des aimants

1808-2204 pour des frames Légères

2205 pour les standards top race (<350g sans bat)

2206-2208 pour les poids lourds

 

3/ Vitesse des moteurs:

Exprimée en KV, c’est à dire en milier de tours par volt

2300-2400kv est le standard actuel en course, compte tenu des combo ESC/Moteur/Helices et des accus du marché (75-95C)

On réserve les haut Kv (2550-2800) pour les frames 4′ pour avancer un peu ou les 6′ pour la vitesse.

 

4/ Variateurs ou ESC:

Ils sont identifiés par le nombre d’Ampères qu’ils peuvent faire passer au moteur, le nombre de cellules Lipo mini et maximum, et leur Firmware.

Les variateurs standards sont en train d’évoluer du 20A au 30, voir 40A. Ils doivent supporter la charge électrique réclamée par le moteur, en fonction de leurs performances, du poids du Quad, et des Hélices montées. Ils sont compatibles pour 2 à 4 lipos, et certains 5-6, la tendance est aux perfs pure de vitesse, quitte à faire éclater les hélices en vol!!!!

Quand au firmware (micrologiciel de gestion), on peut oublier les SimonK en perte de vitesse, et se baser sur le dernier Blheli-S qui permet des démarrage vraiment très soft, un management de la synchronisation des 4 moteurs à très haute fréquence, autrement appelé OneShot125, OneShot42, ou MultiShot. On peut aussi avoir accès à leurs paramètres directement depuis la carte contrôleur, en utilisant un logiciel accessible ici:

https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite

nb: Éviter les DYS qui présentent régulièrement des défauts  par lot entier, choisir du littlebee 20 ou 30A en blheli-S.

 

3/ Flight Contrôler

Rester dans le Standard Naze 32/Cleanflight ou Bêta Flight pour les testeurs, mais avec processeur F3.

 

4/Origine Frame:

Chinoises 1/2 moins cher, mais de moins bonne qualité non apparente (moins de carbone, bulles dans la résine , épaisseur moindre que stipulé….) Ensuite j’ai réussi à casser une frame Lumenier sur une simple coupure moteur à 5m du sol…

 

5/ Épaisseur frame:

Le standard est devenu le 4mm. Mais c’est lourd, et seules des Frames très travaillées savent rester légères mais on les trouve surtout chez les marques, aux alentours des 100-150€.

 

6/ Le Poids:

Nerf de la guerre, plus c’est léger moins on consomme, moins ça casse, plus ça va vite…..

Un exemple de comparaison:

mon OB-1 sky hero sort à 344g, en version full load, alors que le flyfish est à 304g, avec des moteurs plus lourds de 7g, mais dès variateurs de 20A au lieu des 30A de l’Ob-1, mais pour un même format 5′ de châssis, le SkyHero prend du poids du fait des superpositions de plaques de carbone, de la visserie qui pèse, et même un bloc en alu qui dissipe la chaleur du VTX, alors que le FlyFish n’a qu’une seule plaque en carbone de 4mm, et tout le matériel est rentré au chausse pieds dans une capsule futuriste qui ne pèse rien…..

En comparaison, un 4′ monté en 1804/2800kv F30, en 20A devrait peser 250-270g.

 

7/ Batteries:

75C minimum, le mieux est 95.

3S pour s’entraîner avec des hélices qui brassent fort, 4S – 1300MAh est le standard course, mais ils faut beaucoup les ménager pour les conserver longtemps, et utiliser des hélices à profile fin et lisse, pour limiter le courant.

EPS est la marque des raceristes car elles ont un débit vraiment constant, mais il faut les timer très juste car si leur tension chute, il est presque trop tard… Il faut les débrancher immédiatement.

Tattu reste une référence de robustesse dans le temps.

Pour les autres marques, je ne cherche plus.

 

Voilu voili voilà